Conseils pour la construction de terrariums

Après avoir construit nos propres terrariums pour caméléons pendant une vingtaine d’années, nous souhaitons partager quelques expériences qui ne figurent pas dans les manuels de construction. En effet, il y a des choses auxquelles on ne pense qu’une fois qu’on est en plein dedans. Tout d’abord, la planification est la chose la plus importante ! C’est pourquoi il faut absolument prendre suffisamment de temps si l’on veut planifier soi-même toutes les dimensions et tous les éléments. Celui qui reproduit ou fait reproduire un mode d’emploi a bien sûr un avantage décisif.

Remarque : ceux qui se considèrent comme de grands bâtisseurs peuvent soigneusement ignorer cet article. Il est destiné aux débutants qui n’ont pas encore construit vingt terrariums eux-mêmes.

La taille du terrarium

En principe, la règle « trop grand n’existe pas » s’applique certes à presque tous les caméléons, mais il faut tout de même tenir compte de certaines choses lors de la planification. En effet, les dimensions des terrariums trouvent leurs limites avant tout dans les dimensions des pièces dans lesquelles ils se trouvent, mais aussi dans les soins quotidiens à apporter au caméléon. Par conséquent :

Profondeur : ne pas planifier trop profond ! En tout cas, pas si l’on souhaite déménager à nouveau avec le terrarium ou si le terrarium doit éventuellement changer d’emplacement au sein de la même maison. Les dimensions courantes des portes sont 86 cm et 98,5 cm de large. Si toutes les dimensions d’un terrarium (largeur, hauteur et profondeur) sont supérieures à 90 cm, il n’est plus possible de le transporter par la porte. Il faut donc soit utiliser des moyens de transport alternatifs (fenêtres ou portes-fenêtres de grand format), soit démonter le terrarium si l’on souhaite le transporter à nouveau. Remarque : en théorie, il est possible de démonter les profilés en aluminium. En pratique, cela n’est possible qu’au prix de grands efforts que personne ne fera sérieusement et avec un risque élevé d’endommagement à long terme. En cas de doute, il suffit de mesurer les portes de la future pièce du terrarium – il existe aussi des portes de 61 et 73,5 cm de large en Allemagne.

Les conduites au plafond, comme ici dans une cave, doivent être prises en compte lors de la planification du terrarium.

Dans le meilleur des cas, il est possible d’atteindre et de retirer à tout moment un caméléon malade ou très peu coopératif dans le terrarium. Cela signifie d’une part qu’un côté ou la façade du terrarium doit pouvoir être ouvert le plus largement possible. Pour ce faire, on peut utiliser des portes à charnières. D’autre part, la profondeur du terrarium ne doit pas être trop importante. À 1,50 m de profondeur, personne ne peut atteindre la paroi arrière, surtout s’il y a encore des branches et des plantes dans le terrarium. Même dans les petits bassins, une grande profondeur peut entraîner des problèmes pour s’occuper de l’habitant du terrarium.

Hauteur : si l’on dispose d’une hauteur de plafond de 2,30 m et que l’on souhaite utiliser des profilés en aluminium, on ne peut pas construire un terrarium de 2,20 m dans cet espace. D’une part, il faut généralement un éclairage au-dessus du terrarium. D’autre part, il faut de la place vers le haut pour rabattre les derniers profilés en aluminium. Et si l’on ne peut plus sortir le marteau en caoutchouc vers le haut, on ne peut plus non plus assembler les profilés. Dans les caves en particulier, il faut faire attention aux tuyaux de chauffage, aux plafonniers, aux plafonds suspendus et autres « désagréments » qui pourraient gêner l’emplacement prévu du terrarium. Il faut toujours se demander à quoi ressemblera le terrarium une fois terminé, quelle lumière sera installée au-dessus et comment. Une bonne planification à l’avance permet d’éviter bien des problèmes par la suite.

Le poids du terrarium

Tant pour la taille du futur terrarium que pour la hauteur de remplissage du sol, il faut tenir compte du poids du terrarium entièrement aménagé et du terrarium vide. Si l’on souhaite un jour déplacer le terrarium, il est préférable d’utiliser des matériaux de construction légers comme le Forex plutôt que des matériaux lourds comme le bois ou le verre. A cela s’ajoute le poids de la terre de fond et du drainage, généralement de la terre humide ( !) et de l’argile expansée mouillée. En règle générale, les grands terrariums ne peuvent pas être placés sur des armoires ou des structures en bois, mais les plus petits le peuvent en raison de leur poids plus faible. Il faut donc calculer à l’avance ce que l’on peut obtenir avec de la terre sèche et ajouter quelques kilos d’eau.

Les portes du terrarium

Terrariums d’élevage pour caméléons panthères avec portes coulissantes en verre

Il existe différents systèmes de portes pour les terrariums : Les portes tombantes n’ont pas fait leurs preuves pour les caméléons. Les portes coulissantes, qui se déplacent dans deux rails de guidage en plastique placés l’un derrière l’autre, peuvent être utilisées pour les petits terrariums, par exemple pour les caméléons terrestres. Cependant, plus le terrarium est grand, plus les vitres sont lourdes. On peut assouplir les glissières en les passant régulièrement à l’aspirateur et en y ajoutant un peu de savon de Marseille, mais à partir d’une certaine taille, elles ne sont plus tout à fait lisses. Pour les vitres de plus d’un mètre carré, il est donc conseillé soit de passer à un système de roulettes, soit de ne pas utiliser de verre, mais de l’Alugaze dans un cadre. Les portes à charnières, très pratiques dans les grands terrariums pour les caméléons arboricoles de taille moyenne à grande, sont difficiles à réaliser en verre en raison de leur poids. Dans ce cas, un cadre en profilés d’aluminium et en gaze, très léger, s’impose également.

Nous utilisons actuellement des portes coulissantes pour les petits terrariums et des portes à charnières pour tous les terrariums de plus de 100 cm de côté. Nous recommandons d’utiliser des charnières à levier comme charnières de porte (charnières qui relient le cadre du terrarium et la porte). Il est également possible d’utiliser des charnières à poser ou à visser pour les portes à charnières. Celles-ci fixent solidement la porte au terrarium à l’aide de vis. La porte ne peut alors plus être soulevée. Plus la porte est grande, plus il faut de charnières. La norme est de deux paumelles par porte. Attention : lors de l’achat, il faut déjà savoir de quel côté doit se trouver la butée de la porte du terrarium. Il existe des charnières de porte avec une butée à droite et d’autres avec une butée à gauche.

Les surfaces d’aération

Gros plan sur une surface de gaze

Pour connaître la taille des surfaces d’aération, consulte cet article. En principe, la gaze d’aluminium a fait ses preuves pour les surfaces d’aération des terrariums de caméléons. En revanche, les moustiquaires en fibre de verre ou en polyester ne sont pas adaptées aux terrariums. Ils sont malheureusement assez facilement inflammables et peuvent être mangés par les insectes. La gaze en acier inoxydable a une durée de vie plus longue que la gaze en aluminium, mais son coût est plus élevé.

La taille des mailles nécessaires dépend du caméléon que l’on souhaite maintenir dans le terrarium et de l’incidence de la lumière. Plus les mailles sont larges, plus il y a de chances qu’un caméléon s’y blesse la langue. Plus les mailles sont petites, moins la lumière et les rayons UV-B passent à travers. Une tôle perforée, par exemple, ne laisse passer qu’environ 30% de la lumière qui se trouve au-dessus vers le bas du terrarium, elle n’est donc pas appropriée en soi comme surface d’aération du couvercle. En revanche, une gaze avec des mailles de 2,5 mm laisse passer 70% de la lumière et des rayons UV-B. Ce guide simple permet de calculer la quantité de lumière bloquée par une gaze déjà achetée.

Gaze d’aluminium noire sur rouleau

Une taille de maille de 2 x 2 mm s’est avérée pratique pour les caméléons de petite à grande taille. Les mailles à partir de 0,8 x 0,8 mm ou moins sont « étanches aux drosphiles ». Le plus souvent, on utilise sous ce terme des mailles de 0,5 mm x 0,5 mm. Les mouches des fruits ne peuvent plus passer à travers ces mailles. Ce type de gaze convient donc particulièrement bien aux terrariums d’élevage ou aux terrariums d’espèces de caméléons particulièrement petites.

La gaze d’aluminium noire ou anthracite offre la meilleure vue sur le terrarium. On ne voit presque pas la gaze et elle ne réfléchit presque pas. La gaze d’aluminium argentée est beaucoup plus facile à obtenir, elle existe dans presque toutes les tailles de mailles et elle est un peu moins chère que la gaze noire. En revanche, la visibilité dans le terrarium est nettement moins bonne avec la gaze d’aluminium argentée. Nous ne pouvons que conseiller d’acheter de la gaze d’aluminium noire et de ne pas vaporiser de la gaze argentée en noir.

Vis ou rivets pop

Pince à rivets pop et rivets pop

Il existe des vis autoperceuses, comme celles que nous avons utilisées pour nos enclos extérieurs, dans toutes les tailles. Elles peuvent être enfoncées sans problème dans les profilés en aluminium, sans pré-perçage. Cela permet d’économiser beaucoup de temps et d’efforts. Pour les vis normales, les trous doivent tous être pré-percés. Les rivets pop ont l’air propres, mais sont difficiles à retirer. En outre, un conseil : ne pas utiliser la pince à rivets pop la moins chère. Les pinces de milieu et de haut de gamme sont incroyablement plus faciles à utiliser.

Etanchéité

Tesamoll (à gauche) et Terra-Safe (à droite)

Les portes de terrasses qui ne sont pas parfaitement adaptées peuvent être rendues étanches sans problème avec du Tesamoll. Autrefois, il existait pour la fente entre deux vitres ce que l’on appelait des « barrières anti-papillons », de petites baguettes en plastique que l’on pouvait glisser entre les deux et qui ne pouvaient pas être escaladées par les grillons et les papillons. On les trouve encore parfois dans les petits magasins de terrariophilie. Pour les portes vitrées des jeunes animaux ou des caméléons particulièrement petits, il existe également une bande de silicone spéciale (Terra-Safe) qui peut être collée sur les vitres et qui permet de colmater des fentes de quelques millimètres.

Protection contre l’eau

Pour protéger le sol sous le système de pluie des gouttes d’eau ou de l’eau qui n’a pas été parfaitement versée dans le réservoir, de larges paillassons (« tapis anti-salissures ») ont fait leurs preuves. Ils sont en plastique en haut et en caoutchouc en bas, ils ne laissent donc pas passer les petites quantités d’eau. Nous utilisons également les mêmes tapis sous les terrariums. Nous plaçons en outre les installations de pluie dans des caisses en bois que nous avons fabriquées nous-mêmes et dont la partie inférieure est revêtue d’un film pour étang.

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